Perfume Caramel – dulzura azucarada y mantecosa

El caramelo en perfumería: una molécula, no una materia prima

El etilmaltol, la molécula que inventó el caramelo en perfume

Conviene decirlo de entrada: no existe extracción de caramelo. No se destila azúcar cocido ni se obtiene de él esencia o absoluto. Lo que se huele en un perfume lleva casi siempre el mismo nombre, el etilmaltol, un derivado sintético del maltol, molécula que se encuentra de forma natural en la malta tostada, el pan horneado y el azúcar caramelizado. El etilmaltol es varias veces más potente que su modelo natural, se percibe en dosis mínimas y cuesta una fracción de lo que cuesta cualquier materia noble de la paleta. Esta combinación lo explica todo. También explica Angel, en 1992: Olivier Cresp ha llevado el etilmaltol a un nivel que nadie se había atrevido a alcanzar, y la perfumería gourmand nació de ese golpe de fuerza. Treinta años después, la molécula está en todas partes, y ahí está precisamente el problema: es la nota más reconocible y más fácil de la perfumería dulce, la que una nariz identifica en un segundo y la que satura más rápido. Un caramelo logrado es un caramelo bien dosificado.

¿A qué huele el caramelo?

Al azúcar calentado que acaba de dorarse: redondo, mantecoso, con ese toque amargo quemado que impide que sea solo dulce. Bajo la misma palabra, la perfumería agrupa en realidad cuatro lecturas que conviene saber distinguir. El caramelo propiamente dicho se queda en el azúcar cocido y la leche. El praliné añade almendra y avellana tostadas, es decir, una faceta tostada y seca que lo acerca al café y el cacao. El toffee es más mantecoso, más salado, con un fondo de leche cocida larga. El algodón de azúcar, por último, es etilmaltol casi desnudo, sin mantequilla ni cocción: es la lectura más infantil y la más cansina de usar. Frente a sus vecinas, la nota es más oscura y más amarga que la vainilla, más francamente dulce que la haba tonka, y menos cerosa que el miel.

Los perfumes de caramelo en Le Soleil d'Or

Caramelo Vanilla de New Notes asume la lectura más directa: dulce de leche y confitería, sostenida por flores blancas narcóticas que impiden que el conjunto sea solo azúcar. Bianco Latte de Giardini di Toscana, compuesto por Silvia Martinelli, lo lleva hacia lo lácteo y lo melado. Ambre Latte de Essential Parfums envuelve el fondo en un ámbar, donde calienta sin mostrarse. Dos direcciones opuestas a lo gourmand: Wild Rush de Initio desliza el caramelo en una fougère, junto a la lavanda, lo que lo vuelve casi seco; y Venom Incarnat de Stéphane Humbert Lucas lo coloca sobre un cuero de Rusia y frutos rojos, lo que da la lectura más oscura del catálogo.

Acordes y familias del caramelo

El caramelo es uno de los pilares de las perfumes gourmand, donde trabaja junto a la vainilla, la haba tonka, el cacao y el café. Sus mejores compañeros son, sin embargo, los que lo contradicen: el pachulí le aporta una tierra amarga, el cuero una aspereza, el azafrán y la canela un calor seco. Asociado al benjuí y al ámbar, se inclina hacia los perfumes orientales ; colocado sobre el sándalo o del cedro, da esos perfumes amaderados dulce que la perfumería contemporánea multiplica. Con la cereza o la melocotón, vira hacia lo afrutado confitado. Un último reflejo útil: un cítrico en salida, bergamota o limón, aligera una apertura que, de otro modo, resultaría empalagosa.

¿Para quién, en qué momento?

El caramelo es de género mixto, aunque el marketing lo haya relegado durante mucho tiempo al lado femenino, y funciona sobre todo en temporada fría: el azúcar caramelizado requiere una piel templada y ropa gruesa para no volverse pesado. En verano, sobre piel caliente, se amplifica considerablemente y pronto resulta invasivo, por lo que es una mala elección para la oficina o un restaurante. Su persistencia es excelente, a veces demasiado: el etilmaltol permanece en la ropa mucho después de la ducha. De ello se derivan dos reflejos. Rocíe menos de lo habitual: una o dos pulsaciones bastan casi siempre. Y si duda, elija una composición en la que el caramelo sea un fondo y no el protagonista: la llevará con más frecuencia.

¿Cómo elegir su perfume de caramelo?

La primera cuestión que hay que resolver es la de la dosis, no la de la marca. Huela la misma familia en dos niveles de intensidad y verá enseguida dónde se encuentra su límite. Cuidado con la trampa clásica de la prueba en tiras de papel: el caramelo resulta seductor sobre el papel y mucho más insistente sobre la piel, donde el calor corporal lo amplifica. Espere al menos dos horas antes de juzgar. La kit de descubrimiento a medida reúne cinco muestras de 2 mL compuestas a mano, para llevar cada una durante una jornada entera: es la única forma honesta de saber si soporta la nota al final del día. Para situarse, compare un caramelo tratado como protagonista, Caramelo Vanilla, y un caramelo reducido a un fondo en una fougère, Wild Rush. La diferencia entre ambos muestra todo lo que la molécula sabe hacer, y todo lo que hace de más cuando se la deja sola.

El caramelo en Soleil d'Or, perfumería de Lille desde 1953

Fundada en 1953 por Jeanne Muyllaert en la Grand'Place de Lille, Soleil d'Or es una perfumería independiente transmitida de generación en generación. Hubert Maës (tercera generación) la convirtió en referencia de la perfumería de nicho; hoy, sus hijas Victorine y Apolline Maës (cuarta generación) mantienen esa exigencia en la 22 rue de la Clef, en Lille (59800). Nuestro equipo le hace oler los perfumes de caramelo del catálogo con consejo del experto y pruebas guiadas, y le orienta si lo necesita gracias a nuestro guía de las familias olfativas.

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