Perfume Cuero – carácter ahumado, animal y de ante

El cuero en perfumería: un acorde, no una materia prima

No existe esencia de cuero

Conviene decirlo desde el principio: no se destila una piel. No existe una materia prima «cuero» como existe una esencia de rosa o una madera de sándalo. Lo que en perfumería se llama cuero es una reconstrucción, y su historia es ante todo la de un procedimiento. En el siglo XVI, los guanteros-perfumistas de Grasse enmascaraban el olor del curtido bajo flores; los llamados cueros de Rusia, en cambio, debían su olor al aceite de abedul con el que se untaban las pieles para ablandarlas, un aroma a alquitrán y humo que la perfumería acabó reproduciendo para sí misma. A partir de los años 1930, la isobutilquinoleína —seca, amarga, casi metálica— dio a los perfumistas un cuero utilizable al gramo. A ello se suman el styrax, el cade, el castóreo y hoy toda una familia de moléculas amaderadas y azafranadas. Cada casa escribe, pues, su propio cuero, y dos fórmulas que llevan la misma palabra a veces no tienen nada en común.

¿A qué huele el cuero?

Hay que ser honestos: la palabra por sí sola no basta para saber lo que se va a oler. En un extremo, el ante —empolvado, suave, casi cosmético, construido sobre el iris, la violeta y las iononas; es un cuero que acaricia. En el otro, el cuero alquitranado, ahumado, quemado, construido sobre el abedul y el cade, cercano al olor de una hoguera de leña o de un neumático caliente; este no gusta a todo el mundo. Entre ambos se encuentra el cuero animal, sostenido por el castóreo y el labdano, el cuero ámbar y el cuero vainilla, donde la materia se suaviza hasta volverse confortable. Lo que comparten todas estas lecturas es una sequedad amarga de fondo y una larga permanencia: el cuero es cuestión de fondo, se revela tarde y perdura.

Los perfumes de cuero en Soleil d'Or

Vanille Leather de BDK Parfums, firmado por Dominique Ropion, ofrece la versión más suave: un cuero fundido en el vainilla y las flores blancas. En el extremo opuesto, Cuir Velours de Naomi Goodsir, compuesto por Julien Rasquinet, lo lleva hacia el tabaco, el ron y el incienso, en un registro ahumado y resinoso. African Leather de Memo Paris, de Aliénor Massenet, la especia de canela y de rosa sobre un fondo de oud. Oud Stallion Extrait de Maison Crivelli ofrece la lectura más densa, sostenida por el azafrán, mientras que Opera de Xerjoff lo desliza bajo un floral ámbar donde solo aparece en segundo plano.

Acordes y familias del cuero

El cuero tiene su propia familia, los perfumes de cuero, y es una de las pocas familias que llevan el nombre de un efecto más que el de una materia. También estructura buena parte de los perfumes chypre, donde se encuentra con la musgo de roble y el pachulí. Sus compañeros más constantes son el tabaco, el incienso y el styrax, que prolongan su faceta ahumada. Con el azafrán y el oud, da los cueros orientales; con el iris y la rosa, los cueros empolvados y los antes; con la vainilla y el ámbar, las perfumes ambarados cómodos que contribuyeron mucho a reconciliar al gran público con esta nota.

¿Para quién, en qué momento?

El cuero durante mucho tiempo se consideró masculino, y ya no lo es: el ante empolvado y los cueros vainillados se llevan indistintamente, y algunos de los cueros más destacados de la historia se crearon para mujeres. La verdadera cuestión no es el género sino la intensidad. Es una nota de fondo, que dura ocho horas y a menudo más, y cuya estela se nota: un cuero alquitranado en una reunión o en un espacio de trabajo abierto no es una buena apuesta. El otoño y el invierno le sientan mejor, con prendas gruesas; en verano el calor amplifica su faceta animal y conviene aplicar mucho menos. Un dato a tener en cuenta: la isobutylquinoléine, molécula central de los cueros clásicos, ha visto restringido su uso por la normativa, lo que explica que varios grandes cueros antiguos se hayan reformulado y hoy huelan más suaves que en su creación.

¿Cómo elegir su perfume de cuero?

Lo primero es situar lo que busca en el eje ante-alquitrán, porque ahí se juega toda la diferencia. Decir «me gusta el cuero» no le dice nada a nadie, empezando por usted: pida mejor oler un cuero suave y un cuero ahumado uno junto al otro, y la respuesta llega en treinta segundos. Después, deje que el tiempo haga su trabajo: el cuero rara vez se manifiesta al pulverizar, hay que contar entre una y dos horas para percibirlo de verdad. La kit de descubrimiento a medida reúne cinco muestras de 2 mL compuestas a mano, para llevar cada una durante un día entero: es la única forma honesta de juzgar una nota de fondo. Para situarse, compare Vanille Leather, cuero suave y vainillado, y Cuir Velours, cuero ahumado y tabacoso.

El cuero en Soleil d'Or, perfumería de Lille desde 1953

Fundada en 1953 por Jeanne Muyllaert en la Grand'Place de Lille, Soleil d'Or es una perfumería independiente transmitida de generación en generación. Hubert Maës (tercera generación) la convirtió en referencia de la perfumería de nicho; hoy, sus hijas Victorine y Apolline Maës (cuarta generación) mantienen esa exigencia en la 22 rue de la Clef, en Lille (59800). Nuestro equipo le hace oler los perfumes de cuero del catálogo con consejos del experto y pruebas acompañadas, y le orienta si lo necesita gracias a nuestro guía de las familias olfativas.

Envío y recogida gratuita en tienda en Lille

En Francia metropolitana, el envío Colissimo es gratuito desde 49 € en punto de recogida y desde 59 € a domicilio. En Europa es gratuito a partir de 99 € en punto de recogida y 149 € a domicilio, según el destino; también enviamos internacionalmente. ¿Vive en Lille o en su área metropolitana? La recogida gratuita en tienda en la 22 rue de la Clef es la solución más rápida y económica. Todas las condiciones en nuestra página de envíos.