Imbir w perfumerii: nuta, która nie szczypie
Destylowane kłącze, a ostrość zostaje na polu
Zingiber officinale uprawia się w Indiach, Chinach, Nigerii i na Madagaskarze; nie jest ani korzeniem, ani owocem, lecz kłączem, czyli podziemną łodygą. Destyluje się go z parą wodną, czasem po wysuszeniu, i właśnie tu rodzi się najczęstsze nieporozumienie w całej palecie. Odczucie pieczenia, które znamy z kuchni, nie pochodzi z zapachu, lecz z gingeroli, ciężkich cząsteczek działających na receptory ciepła w jamie ustnej. Cząsteczki te nie są lotne: nie przechodzą do alembika i nie trafiają do esencji. Perfumiarz otrzymuje więc imbir pozbawiony ostrości, z którego pozostaje jedynie świeża część. Istnieje również nadkrytyczny CO2, wierniejszy świeżemu kłączu i bardziej okrągły, oraz ciemniejszy absolut, lecz żaden z tych trzech nie piecze.
Jak pachnie imbir?
Świeżo, musująco, wyraźnie cytrusowo, z mydlaną fasetą, która często zaskakuje przy pierwszym spotkaniu, i pieprzną suchością w tle. Bliżej mu do limonkę i pieprzem niż cynamonu, z którą kojarzy się go spontanicznie, ponieważ obie mieszkają w tej samej kuchennej szafce. W porównaniu z kardamon, jego najbliższą sąsiadką, wypada mniej kamforowo, bardziej ziemiście i nieco bardziej zielono. Jego naturalne miejsce to nuta głowy i początek serca: nadaje pierwszym minutom rozpędu, a potem ustępuje pola. Perfumy, które długo wydają się pachnieć imbirem, zawdzięczają to niemal zawsze temu, co kryje się pod spodem.
Perfumy z imbirem w Soleil d'Or
Néroli Botanica marki Essential Parfums, sygnowany przez Anne Flipo, używa go, by wyostrzyć słoneczną kompozycję kwiatową, i pięknie pokazuje jego cytrusową fasetę. Erba Gold od Xerjoff umieszcza go w owocowej kompozycji hesperydowej, gdzie stanowi jej nerw. Santal Volcanique od Maison Crivelli, stworzony przez Richard Ibanez, przeciwnie, osadza go na mlecznym drewnie, co nadaje mu zupełnie inny wymiar. God of Fire od Stéphane Humbert Lucas prowadzi go ku oudzie oraz ciemności. Bardziej klasycznie, Erolfa od Creed sięga po niego w rejestrze morskim i przewiewnym.
Akordy i rodziny zapachowe imbiru
Imbir należy do rodzin Zapachy korzenne, lecz pracuje przede wszystkim jako akcelerator cytrusów: z Bergamota, cytryna i grejpfrutowi, nadaje perfumy cytrusowe daje pazur, którego same cytrusy nie mają. Na bazie sandała lub od Cedr, tworzy te perfumy drzewne jasne i suche kompozycje, które współczesna perfumeria bardzo sobie ceni. W połączeniu z kardamon, szafran i oudzie, dołącza do perfumy orientalne i staje się gęstszy. Wreszcie, w połączeniu z neroli i kwiecie pomarańczy, chroni białe kwiaty przed popadnięciem w słodycz.
Dla kogo i na jaką okazję?
Imbir jest bezdyskusyjnie unisex i należy do najłatwiejszych w noszeniu przypraw, właśnie dlatego, że nie rozgrzewa. To nuta na dzień, odpowiednia do biura i przestrzeni wspólnych, a jej musująca świeżość czyni z niej sprzymierzeńca wiosny i lata — na przekór temu, czego sugeruje słowo „przyprawa”. Kompozycje łączące go z drzewną lub ambrową bazą doskonale sprawdzają się zimą, ale wówczas to baza niesie zapach. Warto wiedzieć jedno przed zakupem: jeśli oczekuje się gryzącego ciepła kandyzowanego imbiru lub naparu, żadna esencja go nie zapewni. Trzeba go szukać po stronie cynamonu lub pieprzem.
Jak wybrać perfumy z imbirem?
Jeśli to możliwe, proszę zacząć od powąchania samego surowca w butiku: to najszybszy sposób, by pożegnać się ze stereotypem ostrości i usłyszeć, co ta nuta naprawdę robi. Następnie pytanie dotyczy kontekstu — imbir na tle cytrusów i imbir na tle nut drzewnych mają ze sobą niemal tyle wspólnego, co nic. Pomoże w tym zestaw odkrywczy na miarę — pięć ręcznie skomponowanych próbek po 2 mL, z których każdą warto nosić przez cały dzień. Aby się zorientować, proszę porównać imbir, który wyostrza jasną kompozycję kwiatową, jak Néroli Botanica oraz imbir osadzony na drzewnej, mlecznej bazie, jak Santal Volcanique.
Imbir w Soleil d'Or, perfumerii z Lille od 1953 roku
Założona w 1953 roku przez Jeanne Muyllaert na Grand'Place w Lille, perfumeria Soleil d'Or jest niezależnym domem przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Hubert Maës (trzecie pokolenie) uczynił z niej punkt odniesienia w świecie perfumerii niszowej. Dziś jego córki, Victorine i Apolline Maës (czwarte pokolenie), kontynuują te wysokie standardy w 22 rue de la Clef, Lille (59800). Nasz zespół pozwoli Państwu powąchać perfumy imbirowe z naszego katalogu, służy fachową radą i towarzyszy w próbach, a w razie potrzeby wskaże właściwy kierunek: przewodnik po rodzinach zapachowych.
Dostawa i bezpłatny odbiór w butiku w Lille
We Francji metropolitalnej dostawa Colissimo jest bezpłatna od 49 € do punktu odbioru i od 59 € pod wskazany adres. W Europie jest bezpłatna od 99 € do punktu odbioru i od 149 € pod adres, w zależności od kraju docelowego; wysyłamy również za granicę. Mieszka Pan/Pani w Lille lub okolicach? Bezpłatny odbiór w butiku przy 22 rue de la Clef to rozwiązanie najszybsze i najbardziej ekonomiczne. Wszystkie warunki znajdą Państwo na naszej stronie wysyłki.
