Profumo Violetta – cipriato, ionico e nostalgico

La violetta in profumeria: un fiore che non si può estrarre

Il fiore che non produce essenza

Va detto subito, perché è il punto centrale di questa nota: nessun profumo contiene un'essenza di fiore di violetta. Viola odorata è stata distillata, trattata per enfleurage, estratta con solventi — la resa è rimasta irrisoria e la materia ottenuta inutilizzabile su scala profumiera. Ciò che si percepisce proviene da due fonti ben reali. La prima è l'assoluta di foglia di violetta, estratta dalle foglie coltivate in particolare in Egitto e nel sud della Francia: è verde, acquosa, quasi di cetriolo o baccello di pisello, e non ha nulla di floreale; resta una delle materie più costose della palette, il che spiega perché la si dosi in tracce. La seconda è chimica: le ionone, isolate alla fine del XIX secolo grazie ai lavori di Ferdinand Tiemann e Paul Krüger, che per primi hanno offerto un mezzo affidabile per restituire l'odore del fiore. Tutto il cipriato, tutto lo zuccherino, tutto ciò che si chiama «violetta» in un profumo moderno nasce da qui. Non è un'ammissione imbarazzante: è uno dei casi in cui la sintesi ha creato un odore che la natura non sapeva fornire.

Di che odore è la violetta?

Due cose molto diverse a seconda della materia impiegata. La foglia sa di verde bagnato, di gambo spezzato, di cetriolo, con un'amarezza netta che ricorda il galbano ; è un odore fresco e asciutto, spesso percepito come maschile. Le ionone, invece, sanno di cipriato dolce, di caramella, di vecchio rossetto, con una sfumatura legnosa e un po' di lampone. Questa parentela con il trucco non è un'immagine: i cosmetici dei primi del XX secolo erano profumati con ionone, e la nostra memoria ha conservato il legame. La violetta è anche la cugina diretta dell'iride, le cui irone appartengono alla stessa famiglia di molecole — da qui quel fondo cipriato comune che molti confondono. Un fenomeno proprio di questa nota merita di essere conosciuto: le ionone saturano molto rapidamente i recettori olfattivi. Dopo qualche minuto la violetta sembra scomparire, poi ritorna più tardi. Non è il profumo a svanire, è il naso che si disattiva momentaneamente — le persone intorno a voi, invece, continuano a sentirla.

Le violette al Soleil d'Or

Grey Flannel di Geoffrey Beene, uscito nel 1976, resta il riferimento della foglia: verde, amaro, secco, accostato al galbano e alla muschio di quercia, mostra quanto questa nota possa essere tutt'altro che dolce. All'opposto, Iris Cendré di Naomi Goodsir, firmato Julien Rasquinet, associa la violetta all'iris e al tabacco in un cipriato affumicato. Vanille Leather di BDK Parfums, composto da Dominique Ropion, la usa per addolcire un accordo cuoio e vaniglia. Mille et une Histoire di Hubert Maes Créations, firmato da Hubert Maës, la unisce all'iris e alla pesca. Infine Layton di Parfums de Marly, di Hamid Merati-Kashani, ricorda che molte persone indossano violetta senza saperlo: è presente, discreta, e nessuno la nomina.

Accordi e famiglie della violetta

La violetta appartiene alle profumi floreali per nome, ma di fatto vive soprattutto nei profumi cipriati, accanto all'iride, dell'eliotropo e della mimosa. Per la sua foglia si unisce ai profumi verdi e fa da apertura amara a numerosi profumi fougère e di profumi chypre, dove si sposa con il galbano e al ribes nero. La sua alleanza più celebre è con il cuoio: la dolcezza cipriata contro l'aridità animale è uno dei contrasti fondatori dei profumi cuoiati. Con il rosa e la lampone, dà accordi floreali fruttati vintage; con la vaniglia e la fava di tonka, vira verso le profumi gourmand ; su un sandalo o un cedro, produce questi profumi legnosi cipriati che la profumeria contemporanea utilizza molto.

Per chi, in quale momento?

Tutto dipende da quale delle due violette si intende, ed è ciò che rende la nota difficile da consigliare a distanza. La foglia verde ha una storia maschile lunga e solida, quella dei grandi verdi degli anni Settanta; il cipriato delle ionone è percepito come più femminile e, diciamolo, come vintage da una parte del pubblico: è il profumo delle caramelle alla violetta di Tolosa e dei portacipria di una volta. La versatilità c'è dunque davvero, ma si gioca sulla composizione, non sulla nota. Quanto alla stagione, la violetta è una nota di mezza stagione: il verde della foglia si accorda bene con la primavera, mentre il cipriato richiede la freschezza dell'autunno per non risultare pesante. La sua persistenza è corretta senza essere eccezionale, e l'anosmia parziale descritta sopra falsa completamente il giudizio che si dà su di essa: molte persone esagerano con le dosi di un profumo alla violetta perché non lo percepiscono più.

Come scegliere il proprio profumo alla violetta?

La prima questione da chiarire è quella della foglia o del fiore, perché si tratta di due odori opposti dietro una sola parola: verde e amara da un lato, cipriata e dolce dall'altro. La seconda è non fidarsi del solo naso. Le ionone saturano i recettori ed è comune non sentire più nulla dopo dieci minuti; chieda a qualcuno intorno a Lei cosa percepisce: la differenza è spesso sorprendente. La box scoperta su misura riunisce cinque campioni da 2 mL composti a mano, da indossare ciascuno per un'intera giornata: è l'unico modo per seguire una violetta nei suoi cambiamenti di rotta. Per orientarsi, confronti Grey Flannel, che è la foglia allo stato puro, e Iris Cendré, che è il cipriato. Tra questi due estremi, tutto il resto trova il suo posto.

La violetta al Soleil d'Or, profumeria di Lille dal 1953

Fondato nel 1953 da Jeanne Muyllaert sulla Grand'Place di Lille, il Soleil d'Or è una profumeria indipendente tramandata di generazione in generazione. Hubert Maës (terza generazione) ne ha fatto un punto di riferimento della profumeria di nicchia; oggi, le figlie Victorine e Apolline Maës (quarta generazione) perpetuano questa esigenza al 22 rue de la Clef, a Lille (59800). Il nostro team le fa annusare i profumi alla violetta del catalogo con il consiglio dell'esperto e prove accompagnate, e La orienta, se necessario, grazie al nostro guida alle famiglie olfattive.

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