Il mughetto in profumeria: un fiore che non si può estrarre
Un fiore muto: non c'è nulla da distillare
Il mughetto è il caso di scuola di ciò che la profumeria chiama fiore muto: un fiore che profuma nel giardino e del quale non si riesce a catturare l'odore. Convallaria majalis contiene pochissima materia odorosa, e quel poco non sopravvive né alla distillazione né all'estrazione con solventi: se ne ricava una pasta verde che non sa di mughetto. Non esistono quindi né essenza né assoluta: ciò che Lei sente in un flacone è sempre una ricostruzione, un assemblaggio di molecole, ciascuna delle quali porta un frammento dell'odore. La prima di esse è l'idrossicitronellale, isolata alla fine del XIX secolo, che ha reso possibile Diorissimo nel 1956 e che ancora oggi funge da colonna vertebrale della maggior parte dei mughetti: compare nero su bianco nell'elenco degli ingredienti di classici come Muguet du Bonheur di Caron. A partire dagli anni Settanta, l'analisi dell'aria attorno al fiore vivo ha permesso di sapere con precisione cosa imitare, e le ricostruzioni si sono affinate.
Di che odore è il mughetto?
Anzitutto di un gambo verde spezzato e di acqua: è un fiore bianco senza pesantezza, fresco, quasi acquoso, con una sfumatura leggermente saponosa che ne spiega la fama di nota pulita. Non ha l'animalità del gelsomino né la densità carnosa della tuberosa; rispetto alla fiore d'arancio, è più verde e meno mielato, e rispetto alla peonia, più nitido e meno rosato. Un punto da sapere: il mughetto da profumeria non profuma esattamente come il mughetto del giardino, profuma l'idea che se ne ha. Sulla pelle resta discreto, dura qualche ora e si fonde presto con il corpo; le composizioni che pretendono di conservarne lo splendore per tutta la giornata lo devono a muschi o legni che prendono il testimone.
I profumi al mughetto al Soleil d'Or
Una precisazione anzitutto su ciò che non troverà: i soliflore al mughetto, come Muguet du Bonheur di Caron, sono diventati rari, e il mughetto si incontra oggi quasi sempre come componente di una formula piuttosto che come soggetto. Ed è proprio ciò che lo rende interessante da seguire di flacone in flacone. Quelques Fleurs L'Original di Houbigant, creato nel 1912, lo inserisce in un bouquet in cui occupa il suo posto accanto al gelsomino, alla tuberosa e alla violetta: è la lettura storica, cipriata e legnosa. À l'ombre d'Artémis di Hellenist, firmato Suzy Le Helley, lo impiega in apertura verde, insieme al ribes nero, prima di un cuore di fico e rosa. Eladaria di Creed lo inserisce in un cuore di rose, dove apporta la freschezza che impedisce al bouquet di appesantirsi. Presso Xerjoff, Renaissance lo colloca dietro un'apertura di agrumi e menta, che dà un mughetto netto e freddo, mentre Alexandria II lo fa lavorare nel cuore di un orientale legnoso, tra cedro e rosa bulgara. Infine Ombre Rose L'Original di Jean-Charles Brosseau ne mostra il lato cipriato, appoggiato alla rosa e all'iris.
Accordi e famiglie del mughetto
Il mughetto è uno dei pilastri dei profumi floreali, e più precisamente dei floreali verdi, dove lavora insieme alle galbano e i note verdi (giacinto, foglia stropicciata, gambo tagliato) per restituire quell'impressione di primavera umida. Posato su della muschio di quercia, apre i profumi chypre floreali; appoggiato a un muschio o a un sandalo, conferisce profumi legnosi chiari e facili da indossare. La sua funzione meno visibile è anche la più diffusa: poche percentuali di ricostruzione di mughetto bastano a rendere una formula più luminosa e più «lavata», il che spiega perché se ne trovano in moltissimi profumi aromatici e di profumi fougère in cui nessuno pensa a cercare un fiore bianco.
Per chi, in quale momento?
Il mughetto è di genere misto nella sua costruzione: serve tanto a schiarire un fougère quanto a costruire un floreale, ma in Francia è ancora letto come femminile, dove la tradizione del primo maggio ne ha fissato l'immagine. È una nota primaverile, a suo agio da marzo a fine giugno, e una nota da ufficio: discreta, mai zuccherina, non si impone in un open space. Due riserve da conoscere prima di acquistare. La tenuta è media, ed è strutturale: le molecole che costruiscono il mughetto sono relativamente volatili, portano l'effetto per tre-quattro ore e poi lasciano decidere al fondo. E sulla pelle calda la sfumatura saponosa sale: ciò che alcuni leggono come pulizia, altri lo leggono come sapone da toeletta.
Come scegliere il proprio profumo al mughetto?
Cominci col definire la direzione che cerca: un mughetto verde e acquoso, oppure un mughetto cremoso e saponoso fuso in un bouquet. La stessa parola copre entrambi, e la differenza si percepisce in tre secondi. Provi sulla pelle, non sulla carta: la sfumatura saponosa dipende molto dalla pelle. La box scoperta su misura raccoglie cinque campioni da 2 ml composti a mano, da indossare ciascuno per un'intera giornata. Per orientarsi, confronti un mughetto usato come apertura verde di un floreale legnoso, À l'ombre d'Artémis, e un mughetto fuso in un bouquet cipriato all'antica, Quelques Fleurs L'Original. Ultimo consiglio, valido soprattutto per questa nota: se riacquista un flacone che portava dieci anni fa, lo annusi prima. Le riformulazioni recenti hanno modificato molti mughetti.
Il mughetto al Soleil d'Or, profumeria di Lilla dal 1953
Fondato nel 1953 da Jeanne Muyllaert sulla Grand'Place di Lille, il Soleil d'Or è una profumeria indipendente tramandata di generazione in generazione. Hubert Maës (terza generazione) ne ha fatto un punto di riferimento della profumeria di nicchia; oggi, le figlie Victorine e Apolline Maës (quarta generazione) perpetuano questa esigenza al 22 rue de la Clef, a Lille (59800). Il nostro team le fa sentire i profumi al mughetto del catalogo con consigli di esperti e prove assistite, e la orienta, se occorre, grazie al nostro guida alle famiglie olfattive.
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