Parfum Violette – polvoroso, iónico y nostálgico

La violeta en perfumería: una flor que no se puede extraer

La flor que no da esencia

Hay que decirlo desde el principio, porque es el punto central de esta nota: ningún perfume contiene esencia de flor de violeta. Viola odorata ha sido destilada, tratada por enfleurage y extraída con disolvente: el rendimiento siguió siendo ínfimo y la materia obtenida resultó inutilizable a escala de la perfumería. Lo que se huele procede de dos fuentes bien reales. La primera es el absoluto de hoja de violeta, extraído de las hojas cultivadas sobre todo en Egipto y en el sur de Francia: es verde, acuoso, casi a pepino o a vaina de guisante, y no tiene nada de floral; sigue siendo una de las materias más caras de la paleta, por lo que se dosifica en trazas. La segunda es química: las iononas, aisladas a finales del siglo XIX gracias a los trabajos de Ferdinand Tiemann y Paul Krüger, que ofrecieron por primera vez un medio fiable de reproducir el olor de la flor. Todo lo polvoroso, todo lo dulce, todo lo que se llama «violeta» en un perfume moderno procede de ahí. No es una confesión incómoda: es uno de los casos en que la síntesis creó un olor que la naturaleza no sabía ofrecer.

¿A qué huele la violeta?

A dos cosas muy distintas según la materia empleada. La hoja huele a verde mojado, a tallo cortado, a pepino, con un amargor franco que recuerda al gálbano; es un olor fresco y seco, a menudo percibido como masculino. Las iononas, en cambio, huelen a polvo dulce, a caramelo, a barra de labios antigua, con una faceta amaderada y un toque de frambuesa. Este parentesco con el maquillaje no es una metáfora: los cosméticos de principios del siglo XX se perfumaban con iononas, y nuestra memoria ha conservado ese vínculo. La violeta es también la prima directa del iris, cuyas irones pertenecen a la misma familia de moléculas, de ahí ese fondo polvoroso común que muchos confunden. Un fenómeno propio de esta nota merece conocerse: las iononas saturan muy deprisa los receptores olfativos. Al cabo de unos minutos, la violeta parece desaparecer y luego vuelve un rato después. No es el perfume el que se borra, es la nariz la que se desconecta momentáneamente: las personas que le rodean, en cambio, siguen percibiéndola.

Los perfumes de violeta en Le Soleil d'Or

Grey Flannel de Geoffrey Beene, lanzado en 1976, sigue siendo la referencia de la hoja: verde, amargo, seco, apoyado en el gálbano y a la musgo de roble, demuestra hasta qué punto esta nota puede ser cualquier cosa menos dulce. En el extremo opuesto, Iris Cendré de Naomi Goodsir, firmado por Julien Rasquinet, la asocia al iris y al tabaco en un polvoroso ahumado. Vanille Leather de BDK Parfums, compuesto por Dominique Ropion, la emplea para suavizar un acorde de cuero y vainilla. Mille et une Histoire de Hubert Maes Créations, escrito por Hubert Maës, la combina con el iris y la melocotón. Por último Layton de Parfums de Marly, de Hamid Merati-Kashani, recuerda que mucha gente lleva violeta sin saberlo: está presente, discreta, y nadie la nombra.

Acordes y familias de la violeta

La violeta pertenece a las perfumes florales por el nombre, pero en la práctica habita sobre todo en las familias polvorosas, junto al iris, del heliotropo y de la mimosa. Por su hoja, se une a las perfumes verdes y sirve de apertura amarga a multitud de perfumes fougère y de perfumes chypre, donde se casa con el gálbano y al grosella negra. Su alianza más célebre es con el cuero: la dulzura polvorosa frente a la sequedad animal es uno de los contrastes fundacionales de las perfumes de cuero. Con el rosa y la frambuesa, da unos florales afrutados retro; con la vainilla y la haba tonka, se orienta hacia los perfumes gourmand ; sobre un sándalo o un cedro, produce estos perfumes amaderados empolvados que la perfumería contemporánea utiliza mucho.

¿Para quién, en qué momento?

Todo depende de cuál de las dos violetas se considere, y eso es lo que hace que la nota sea difícil de aconsejar a distancia. La hoja verde tiene una historia masculina larga y sólida, la de los grandes verdes de los años setenta; el empolvado de las iononas se percibe como más femenino y, digámoslo, como retro para una parte del público: es el olor de los caramelos de Toulouse y de las polveras de antaño. La unisexualidad es, pues, real, pero se juega en la composición, no en la nota. En cuanto a la temporada, la violeta es una nota de entretiempo: el verde de la hoja funciona bien en primavera, mientras que el empolvado necesita la frescura del otoño para no volverse pesado. Su persistencia es correcta sin ser excepcional, y la anosmia parcial descrita más arriba falsea por completo el juicio que se hace de ella: muchas personas sobredosifican un perfume de violeta porque ya no lo huelen.

¿Cómo elegir su perfume de violeta?

La primera cuestión que hay que resolver es la de la hoja o la flor, porque son dos olores opuestos bajo una sola palabra: verde y amarga por un lado, empolvada y dulce por otro. La segunda es no fiarse únicamente de su nariz. Las iononas saturan los receptores y es habitual no percibir ya nada al cabo de diez minutos; pregunte a alguien a su alrededor qué percibe, la diferencia suele ser espectacular. La kit de descubrimiento a medida reúne cinco muestras de 2 mL compuestas a mano, para llevar cada una durante un día entero: es la única forma de seguir una violeta en sus idas y venidas. Para situarse, compare Grey Flannel, que es la hoja en estado puro, y Iris Cendré, que es el empolvado. Entre estos dos extremos, todo lo demás encuentra su lugar.

La violeta en Soleil d'Or, perfumería de Lille desde 1953

Fundada en 1953 por Jeanne Muyllaert en la Grand'Place de Lille, Soleil d'Or es una perfumería independiente transmitida de generación en generación. Hubert Maës (tercera generación) la convirtió en referencia de la perfumería de nicho; hoy, sus hijas Victorine y Apolline Maës (cuarta generación) mantienen esa exigencia en la 22 rue de la Clef, en Lille (59800). Nuestro equipo le hace oler las fragancias de violeta del catálogo con consejos de expertos y pruebas acompañadas, y le orienta si lo necesita gracias a nuestro guía de las familias olfativas.

Envío y recogida gratuita en tienda en Lille

En Francia metropolitana, el envío Colissimo es gratuito desde 49 € en punto de recogida y desde 59 € a domicilio. En Europa es gratuito a partir de 99 € en punto de recogida y 149 € a domicilio, según el destino; también enviamos internacionalmente. ¿Vive en Lille o en su área metropolitana? La recogida gratuita en tienda en la 22 rue de la Clef es la solución más rápida y económica. Todas las condiciones en nuestra página de envíos.