Perfume Osmanthus – afrutado floral, melocotón y cuero

El osmanthus en perfumería: la flor que no huele a flores

Una pequeña flor de Asia, entre las absolutas más caras

Osmanthus fragrans es un arbusto del este de Asia, cultivado sobre todo en China —la región de Guilin es su centro histórico— y presente también en Japón. Sus flores son diminutas, de un amarillo anaranjado, y florecen en otoño desprendiendo un aroma que se percibe a gran distancia. Se recogen a mano, lo que explica en parte su precio; el resto procede de un rendimiento muy bajo, que sitúa la absoluta de osmanthus entre las materias más costosas de la perfumería, junto al iris y el jazmín. La extracción se realiza con disolvente volátil: se obtiene una concreta y después una absoluta marrón anaranjado, espesa. La destilación queda descartada, ya que destruiría las moléculas que dan todo su interés a la flor. Este precio tiene una consecuencia directa y poco mencionada: en la mayoría de perfumes que anuncian osmanthus, la absoluta natural está presente en cantidades muy pequeñas y se completa con moléculas de síntesis que reconstruyen su efecto.

¿A qué huele el osmanto?

Mejor decirlo desde el principio: no es floral. Es el punto que desconcierta a todo el mundo en el primer contacto. El osmanthus contiene de forma natural lactonas, las mismas familias de moléculas que definen el olor de las frutas de hueso, así que primero huele a albaricoque seco y a piel de melocotón — el vello de la fruta más que su pulpa. Llega después una faceta cuero, ligera pero franca, procedente de las iononas, y un amargor seco de té negro infusionado un poco demasiado tiempo. Estas mismas iononas le confieren, en segundo plano, un parentesco con el violeta y el iris. Nada, en cambio, del blanco cremoso de un jazmín o una tuberosa. Sobre la piel es una nota de corazón: aparece a los quince minutos, dura unas horas y se desvanece antes del fondo.

Los perfumes de osmanthus en Le Soleil d'Or

Nuit de cellophane de Serge Lutens ofrece la lectura más floral: el osmanthus ocupa el corazón junto al jazmín y el lirio, sobre un fondo de miel y almendra. CULOT THÉ de Versatile, compuesto por Anne-Sophie Behaghel, explora en cambio la otra vertiente: el osmanthus va en el fondo con el albaricoque, bajo un corazón de té negro y jazmín. Queen of Silk de Creed lo sitúa en primer plano, con magnolia y el azafrán, por encima de un fondo de incienso y mirra. OAJAN de Parfums de Marly la asocia al miel y a la canela en un ámbar cálido. Más inesperado, Poivre Pomelo de Atelier Materi, firmado por Marie Hugentobler, lo utiliza para redondear un hesperidado con pimienta.

Acordes y familias del osmanthus

Su lugar natural está en los perfumes florales afrutados, donde cumple la función que se pediría a un acorde de melocotón, pero con una textura y un amargor que el acorde no tiene. Su faceta cuero lo sitúa igual de bien en los perfumes de cuero, donde suaviza la materia sin endulzarla. Con el té y la bergamota, compone esos acordes secos y claros que la perfumería contemporánea usa mucho; con el miel y la vainilla, se inclina hacia los perfumes gourmand sin llegar nunca a confitarse. Sus iononas lo acercan al iris y la violeta, con los que forma corazones empolvados; sobre un azafrán o un oud, le confiere a unos perfumes orientales una apertura afrutada que las aligera.

¿Para quién, en qué momento?

El osmanthus es unisex, y de forma más marcada que la mayoría de las notas florales: la fruta y el cuero lo sacan de los códigos habituales, y se lleva igual de bien en un sentido que en otro. Conviene a todas las estaciones, con preferencia por el entretiempo y el otoño, cuando su sequedad afrutada se percibe con más claridad; las versiones ambaradas aguantan el invierno sin problema. Es discreto, lo que lo convierte en una nota cómoda para la oficina. Conviene saber una cosa antes de comprar: es una nota de corazón, no dura todo el día, y un perfume vendido por su osmanthus dejará, al cabo de seis horas, lo que decida su fondo. Por eso las composiciones en las que el osmanthus es realmente protagonista, y no un simple matiz, siguen siendo escasas.

¿Cómo elegir su perfume de osmanthus?

Empiece por identificar lo que busca: el osmanthus floral y luminoso, o el osmanthus seco, de cuero y té. Ambas direcciones conviven bajo el mismo nombre y no se parecen en nada. Un reflejo útil en tienda consiste en comprobar qué acompaña a la nota en la pirámide olfativa: un osmanthus sobre té y vetiver no producirá en absoluto el mismo efecto que el mismo osmanthus sobre miel y vainilla. Pruébelo sobre la piel y espere media hora, el tiempo que tarda en asentarse el corazón. La kit de descubrimiento a medida reúne cinco muestras de 2 mL compuestas a mano, para llevar cada una durante un día entero. Para orientarse, compare un osmanthus floral como Nuit de cellophane y un osmanthus de té y albaricoque como CULOT THÉ.

El osmanthus en Soleil d'Or, perfumería de Lille desde 1953

Fundada en 1953 por Jeanne Muyllaert en la Grand'Place de Lille, Soleil d'Or es una perfumería independiente transmitida de generación en generación. Hubert Maës (tercera generación) la convirtió en referencia de la perfumería de nicho; hoy, sus hijas Victorine y Apolline Maës (cuarta generación) mantienen esa exigencia en la 22 rue de la Clef, en Lille (59800). Nuestro equipo le hace oler los perfumes de osmanthus del catálogo con consejos de experto y pruebas acompañadas, y le orienta si lo necesita gracias a nuestro guía de las familias olfativas.

Envío y recogida gratuita en tienda en Lille

En Francia metropolitana, el envío Colissimo es gratuito desde 49 € en punto de recogida y desde 59 € a domicilio. En Europa es gratuito a partir de 99 € en punto de recogida y 149 € a domicilio, según el destino; también enviamos internacionalmente. ¿Vive en Lille o en su área metropolitana? La recogida gratuita en tienda en la 22 rue de la Clef es la solución más rápida y económica. Todas las condiciones en nuestra página de envíos.