Veilchenparfum – puderig, ionisch und nostalgisch

Veilchen in der Parfümerie: eine Blüte, die sich nicht extrahieren lässt

Die Blüte, die keine Essenz liefert

Das muss gleich gesagt werden, denn darin liegt der Kern dieser Note: Kein Parfum enthält eine ätherische Öl aus der Veilchenblüte. Viola odorata wurde destilliert, durch Enfleurage behandelt und mit Lösungsmitteln extrahiert – die Ausbeute blieb verschwindend gering, und das gewonnene Material war für die Parfümerie im großen Maßstab unbrauchbar. Was man riecht, stammt aus zwei sehr realen Quellen. Die erste ist das Veilchenblatt-Absolue, gewonnen aus den Blättern, die vor allem in Ägypten und im Süden Frankreichs kultiviert werden: Es ist grün, wässrig, fast gurkenartig oder nach Erbsenschote und hat nichts Blumiges. Es gehört weiterhin zu den kostbarsten Materialien der Palette, weshalb man es nur in Spuren dosiert. Die zweite Quelle ist chemischer Natur: die Ionone, Ende des 19. Jahrhunderts durch die Arbeiten von Ferdinand Tiemann und Paul Krüger isoliert, die erstmals eine verlässliche Möglichkeit boten, den Duft der Blüte nachzubilden. Der ganze Puderton, die ganze Süße, alles, was in einem modernen Parfum als „Veilchen“ bezeichnet wird, stammt von dort. Das ist kein peinliches Eingeständnis, sondern einer der Fälle, in denen die Synthese einen Duft geschaffen hat, den die Natur nicht liefern konnte.

Wonach riecht das Veilchen?

Nach zwei sehr unterschiedlichen Dingen, je nach verwendetem Material. Das Blatt riecht nach nassem Grün, angeschnittenem Stängel und Gurke, mit einer klaren Bitterkeit, die an Galbanum erinnert; es ist ein frischer, trockener Duft, der oft als maskulin empfunden wird. Die Ionone hingegen riechen nach puderiger Süße, nach Bonbon, nach einem alten Lippenstift, mit einer holzigen Facette und einem Hauch von Himbeere. Diese Verwandtschaft mit dem Make-up ist kein Bild: Die Kosmetika des frühen 20. Jahrhunderts waren mit Ionon parfümiert, und unser Gedächtnis hat diese Verbindung bewahrt. Das Veilchen ist außerdem die direkte Cousine der Iris, deren Irone zur gleichen Molekülfamilie gehören – daher der gemeinsame puderige Grundton, den viele verwechseln. Ein Phänomen, das dieser Note eigen ist, verdient Beachtung: Die Ionone sättigen die Geruchsrezeptoren sehr schnell. Nach einigen Minuten scheint das Veilchen zu verschwinden, um einen Moment später wiederzukehren. Es ist nicht das Parfum, das verblasst, sondern die Nase, die kurzzeitig aussetzt. Die Menschen um Sie herum riechen es dagegen weiterhin.

Die Parfums mit Veilchen bei Le Soleil d'Or

Grey Flannel von Geoffrey Beene, erschienen 1976, bleibt die Referenz für das Blatt: grün, bitter, trocken, gestützt auf das Galbanum und Eichenmoos, zeigt, wie wenig diese Note alles andere als süß sein kann. Dagegen Iris Cendré von Naomi Goodsir, signiert Julien Rasquinet, verbindet sie mit Iris und dem Tabak zu einem rauchigen Puderton. Vanille Leather von BDK Parfums, komponiert von Dominique Ropion, nutzt sie, um einen Akkord aus Leder und Vanille abzumildern. Mille et une Histoire von Hubert Maes Créations, geschrieben von Hubert Maës, verbindet sie mit Iris und der Pfirsich. Schließlich Layton von Parfums de Marly, von Hamid Merati-Kashani, erinnert daran, dass viele Menschen Veilchen tragen, ohne es zu wissen: Es ist darin dezent präsent, und niemand nennt es beim Namen.

Akkorde und Duftfamilien des Veilchens

Das Veilchen gehört zu den blumigen Parfums dem Namen nach, aber tatsächlich wohnt es vor allem in den puderigen Düften, an der Seite der Iris, der Heliotrop und der Mimose. Über sein Blatt gesellt es sich zu den grünen Düfte und dient als bitterer Auftakt für zahlreiche Fougère-Düfte und Chypre-Düfte, in der sie sich mit dem Galbanum und dem Cassis. Seine berühmteste Verbindung ist die mit dem Leder: die puderige Sanftheit gegen die tierische Trockenheit. Das ist einer der grundlegenden Kontraste der Lederparfums. Zusammen mit dem Rose und die Himbeere, ergibt es retro-fruchtige Blumendüfte; mit der Vanille und die Tonkabohne, tendiert es in Richtung Gourmand-Düften ; auf einem Sandelholz oder einer Zeder, erzeugt es jene holzigen Düfte puderigen Akkorde, die die zeitgenössische Parfümerie häufig verwendet.

Für wen, und wann?

Alles hängt davon ab, von welchem der beiden Veilchen man spricht, und genau das macht die Note schwer aus der Ferne zu empfehlen. Das grüne Blatt hat eine lange und solide männliche Geschichte, die der großen Grüntöne der siebziger Jahre. Das Puderige der Ionone wird als weiblicher empfunden und, sagen wir es ruhig, von einem Teil der Leute als retro: Es ist der Duft der Toulouser Bonbons und der Puderdosen von einst. Die Vielseitigkeit ist also real, spielt sich aber über die Komposition ab, nicht über die Note. Was die Jahreszeit betrifft, ist das Veilchen eine Übergangsnote: Das Grün des Blattes wirkt im Frühling gut, das Puderige verlangt die Frische des Herbstes, um nicht schwer zu wirken. Seine Haltbarkeit ist korrekt, ohne außergewöhnlich zu sein, und die oben beschriebene partielle Anosmie verfälscht das Urteil vollständig: Viele Menschen überdosieren einen Veilchenduft, weil sie ihn nicht mehr riechen.

Wie wählt man sein Veilchenparfum aus?

Die erste zu klärende Frage ist die nach Blatt oder Blüte, denn es sind zwei gegensätzliche Düfte hinter einem einzigen Wort: auf der einen Seite grün und bitter, auf der anderen puderig und süß. Die zweite besteht darin, sich nicht allein auf die eigene Nase zu verlassen. Die Ionone sättigen die Rezeptoren, und es ist üblich, nach zehn Minuten gar nichts mehr zu riechen. Fragen Sie jemanden in Ihrer Nähe, was er wahrnimmt, der Unterschied ist oft spektakulär. Die maßgeschneiderte Entdeckungsbox vereint fünf von Hand komponierte Proben zu je 2 mL, die jeweils einen ganzen Tag getragen werden sollten. Das ist die einzige Möglichkeit, einem Veilchen auf seinen Wegen zu folgen. Zur Orientierung vergleichen Sie Grey Flannel, das Blatt im reinen Zustand, und Iris Cendré, das Puderige. Zwischen diesen beiden Polen findet sich alles andere.

Veilchen bei Le Soleil d'Or, Parfümerie in Lille seit 1953

1953 von Jeanne Muyllaert auf der Grand'Place in Lille gegründet, ist das Soleil d'Or eine unabhängige Parfümerie, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Hubert Maës (dritte Generation) hat daraus eine Referenz der Nischenparfümerie gemacht; heute führen seine Töchter Victorine und Apolline Maës (vierte Generation) diesen Anspruch im 22 rue de la Clef, in Lille (59800). Unser Team lässt Sie die Veilchenparfums des Sortiments mit Expertenrat und begleiteten Proben erleben und berät Sie bei Bedarf über unseren Leitfaden zu den Duftfamilien.

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