Parfum Myrrhe – balsamisches Harz, Rauch und Sakralität

Myrrhe in der Parfümerie: das bittere Harz

Ein Gummiharz des Commiphora, durch Anritzen gewonnen

Myrrhe stammt von dornigen Sträuchern der Gattung Commiphora, vor allem Commiphora myrrha, die in Somalia, Äthiopien, Kenia und auf der südlichen Arabischen Halbinsel auf trockenen, steinigen Böden wachsen. Die Erntetechnik ist dieselbe wie beim Weihrauch : Man ritzt die Rinde ein, der Baum sondert einen hellen Saft ab, und dieser erhärtet an der Luft zu rotbraunen Tränen, die man von Hand einsammelt. Damit endet die Ähnlichkeit, und das sollte man gleich klarstellen, denn beide Harze wurden seit der Antike verwechselt: Weihrauch stammt von der Gattung Boswellia, Myrrhe von der Gattung Commiphora. Zwei verschiedene Bäume, zwei Düfte ohne jeden Bezug. Die Seite zum Weihrauch beschreibt die Weihrauchgewinnung, ihre Extraktionsformen und den Druck, der heute auf den Beständen lastet. Für Myrrhe destilliert die Parfümerie die Tränen mit Wasserdampf zu einem dunklen, zähflüssigen Öl oder behandelt sie mit Lösungsmittel zu einem noch dichteren Resinoid, das schwer zu handhaben ist und die Kompositionen einfärbt. Ein weiterer Commiphora liefert Opoponax, oft als Süße Myrrhe bezeichnet: ein eigenständiger Rohstoff, süßer und balsamischer, den man nicht mit der eigentlichen Myrrhe verwechseln sollte.

Wonach riecht Myrrhe?

Zunächst bitter, und das überrascht als Erstes. Dann medizinisch, fast pharmazeutisch: Myrrhe diente als Antiseptikum, lange bevor sie als Parfum verwendet wurde, und das spürt man. Sie wirkt kühl, wo der Weihrauch leuchtend ist, und der Kontrast zwischen beiden ist deutlich: weniger zitronige Frische, weniger mineralische Klarheit, mehr Erde und Schatten. Zwei Facetten machen sie aus und gehören nur ihr: ein Geruch nach frischem, feuchtem Pilz, fast nach Unterholz, und eine Leder trockene Note, die am Ende der Verdunstung erscheint. Dazu kommt eine eigentümliche Empfindung, die sich kaum anders beschreiben lässt als mit einer betäubenden Wirkung: Myrrhe lähmt die Nase ein wenig, so wie Gewürznelke die Zunge. Im Vergleich zu ihren Nachbarn ist sie deutlich bitterer als der Benzoe, kühler als der Labdanum, weniger tierisch als der Oud. Auf der Haut hält sie sehr lange und bleibt dicht am Körper.

Myrrhe-Parfums im Soleil d'Or

Black Gemstone von Stéphane Humbert Lucas bietet die radikalste Lesart: Myrrhe wird hier zu Teer verarbeitet, gestützt von drei Zedern, Teakholz und Weihrauch, mit einer sizilianischen Zitrone als einziger Aufhellung. Am anderen Ende steht Vanitas von Profumum Roma hüllt sie in Vanille, Orangenblüte und Sandelholz und macht daraus eine runde Substanz, in der die Bitterkeit nur noch als Gegenspieler dient. bast d'ānti, komponiert von Sidonie Lancesseur, stellt sie an ihren historischen Platz zurück, unter einer Überdosis Weihrauch und neben dem Safran und der Kardamom. Crystal Saffron Extrait von Matiere Premiere, signiert Aurélien Guichard, entwickelt daraus eine zeitgemäße, klare Version, gespannt zwischen Safran und Ambroxan. Schließlich Ambre Sultan von Serge Lutens, komponiert von Christopher Sheldrake, rückt sie ins Herz, zwischen eine Attacke bitterer Kräuter und einen bernsteinfarbenen Grund.

Akkorde und Familien der Myrrhe

Myrrhe gehört zunächst zu den orientalischen Düfte und ambrierten Düfte, in denen sie mit den anderen Harzen zusammenarbeitet – Weihrauch, Benzoe, Labdanum, Styrax – und bringt diesen warmen Grundlagen die Bitterkeit, die sie davor bewahrt, süßlich zu werden. Ihre nützlichste Rolle liegt genau darin: Sie trocknet aus. Mit dem Safran und dem Iris, ergibt sie kühle, puderige Akkorde; mit dem Leder und dem Oud, dunkle, medizinische Kompositionen; mit der Rose, jener Kontrast zwischen Blütenblatt und Harz, den die orientalische Parfümerie seit langem nutzt. Ihre trockene Facette macht sie natürlich in den holzigen Düfte, auf einem Sandelholz oder einer Zeder. Durch die Vanille und die Orangenblüte, wird sie deutlich zugänglicher.

Für wen, und wann?

Myrrhe ist unisex, das Geschlecht spielt dabei keine Rolle. Allerdings sei es offen gesagt: Sie ist schwerer zu tragen als der Weihrauch. Wo der Weihrauch rasch gefällt, verlangt Myrrhe, dass man ihre Bitterkeit, ihre Pilznote und diesen Eindruck eines Apothekerfläschchens akzeptiert, über den manche nie hinwegkommen. Sie ist kein Duft für ein erstes Parfum, und reine Myrrhe, bei der Arbeit getragen, erzeugt eine Wirkung, für die man Lust haben muss. Herbst und Winter stehen ihr besser, denn Hitze neigt dazu, die medizinische Facette zu übertreiben. Zwei praktische Punkte: Sie gehört zu den hartnäckigsten Rohstoffen der Palette, zwei Sprühstöße genügen meist, und ihre Duftspur bleibt auch über den Tag hinaus nah am Körper.

Wie wählt man sein Myrrhe-Parfum?

Die Frage ist einfach: Suchen Sie reine Myrrhe, bitter und ledrig, oder die abgemilderte, in Vanille oder Ambra eingebettete? Beide existieren unter demselben Namen, und der Unterschied ist erheblich. Testen Sie immer auf der Haut und lassen Sie zwei Stunden verstreichen: Myrrhe entfaltet sich langsam, und ihre Lederfacette zeigt sich erst am Ende. Die maßgeschneiderte Entdeckungsbox bietet fünf von Hand komponierte Proben zu je 2 mL, die jeweils einen ganzen Tag getragen werden sollten. Das ist die beste Art zu prüfen, ob dieser Rohstoff zu Ihnen passt, bevor Sie ein Flakon kaufen. Zur Orientierung vergleichen Sie eine zu Teer verarbeitete Myrrhe wie Black Gemstone und eine in Vanille gehüllte Myrrhe wie Vanitas.

Myrrhe im Soleil d'Or, Parfümerie in Lille seit 1953

1953 von Jeanne Muyllaert auf der Grand'Place in Lille gegründet, ist das Soleil d'Or eine unabhängige Parfümerie, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Hubert Maës (dritte Generation) hat daraus eine Referenz der Nischenparfümerie gemacht; heute führen seine Töchter Victorine und Apolline Maës (vierte Generation) diesen Anspruch im 22 rue de la Clef, in Lille (59800). Unser Team lässt Sie die Myrrhe-Parfums des Katalogs riechen, mit Expertentipps und begleiteten Proben, und berät Sie bei Bedarf mit unserem Leitfaden zu den Duftfamilien.

Kostenlose Lieferung & Abholung im Geschäft in Lille

In der französischen Metropole ist der Colissimo-Versand ab 49 € an die Paketstation und ab 59 € an die Haustür kostenlos. In Europa ist er je nach Zielland ab 99 € an die Paketstation und ab 149 € an die Haustür kostenlos; wir liefern auch international. Wohnen Sie in Lille oder in der Metropole? Die kostenlose Abholung in der Boutique in der 22 rue de la Clef ist die schnellste und günstigste Lösung. Alle Bedingungen finden Sie in unseren Versandseite.