Parfum Myrrhe – résine baumée, fumée et sacrée

La myrrhe en parfumerie : la résine amère

Une gomme-résine du Commiphora, récoltée à l'incision

La myrrhe vient d'arbustes épineux du genre Commiphora — principalement Commiphora myrrha — qui poussent en Somalie, en Éthiopie, au Kenya et au sud de la péninsule arabique, sur des terrains secs et caillouteux. Le geste de récolte est le même que pour l'encens : on entaille l'écorce, l'arbre exsude une sève pâle, et cette sève durcit à l'air en larmes brun-rouge que l'on ramasse à la main. Là s'arrête la ressemblance, et c'est un point qu'il faut poser tout de suite, parce que les deux résines sont confondues depuis l'Antiquité : l'oliban est issu du genre Boswellia, la myrrhe du genre Commiphora. Deux arbres différents, deux odeurs sans rapport. La page consacrée à l'encens détaille la filière de l'oliban, ses formes d'extraction et la pression qui pèse aujourd'hui sur les peuplements. Pour la myrrhe, la parfumerie distille les larmes à la vapeur pour obtenir une essence sombre et visqueuse, ou les traite au solvant pour un résinoïde encore plus dense, difficile à manipuler et qui colore les compositions. Un autre Commiphora donne l'opoponax, souvent appelé myrrhe douce : c'est une matière distincte, plus sucrée, plus balsamique, qu'il ne faut pas confondre avec la myrrhe proprement dite.

À quoi sent la myrrhe ?

Amère, d'abord, et c'est la première chose qui surprend. Puis médicinale, presque pharmaceutique — la myrrhe a servi d'antiseptique bien avant de servir de parfum, et cela s'entend. Elle est froide là où l'encens est lumineux, et le contraste entre les deux est net : moins de fraîcheur citronnée, moins de clarté minérale, davantage de terre et d'ombre. Deux facettes la caractérisent et n'appartiennent qu'à elle : une odeur de champignon frais, humide, presque de sous-bois, et une facette cuir sèche qui apparaît en fin d'évaporation. S'y ajoute une sensation curieuse, difficile à décrire autrement que comme un effet anesthésiant : la myrrhe engourdit un peu le nez, comme le fait le clou de girofle sur la langue. Comparée à ses voisines, elle est nettement plus amère que le benjoin, plus froide que le labdanum, moins animale que l'oud. Sur peau, elle tient très longtemps en restant près du corps.

Les parfums à la myrrhe au Soleil d'Or

Black Gemstone de Stéphane Humbert Lucas en donne la lecture la plus radicale : la myrrhe y est traitée en goudron, adossée à trois cèdres, au teck et à l'encens, avec un citron de Sicile pour seule éclaircie. À l'opposé, Vanitas de Profumum Roma l'enveloppe de vanille, de fleur d'oranger et de santal, et en fait une matière ronde où l'amertume ne sert plus que de contrepoint. bast d'ānti, composé par Sidonie Lancesseur, la remet à sa place historique, sous une surdose d'oliban et à côté du safran et de la cardamome. Crystal Saffron Extrait de Matiere Premiere, signé Aurélien Guichard, en tire une version contemporaine et nette, tendue entre safran et ambroxan. Enfin Ambre sultan de Serge Lutens, composé par Christopher Sheldrake, la place au cœur, entre une attaque d'herbes amères et un fond ambré.

Accords et familles de la myrrhe

La myrrhe appartient d'abord aux parfums orientaux et aux parfums ambrés, où elle travaille avec les autres résines — encens, benjoin, labdanum, styrax — en apportant à ces fonds chauds l'amertume qui les empêche de devenir doucereux. Son rôle le plus utile est précisément celui-là : elle assèche. Avec le safran et l'iris, elle donne des accords froids et poudrés ; avec le cuir et l'oud, des compositions sombres et médicinales ; avec la rose, ce contraste entre pétale et résine que la parfumerie orientale exploite depuis longtemps. Sa facette sèche la rend naturelle dans les parfums boisés, sur un santal ou un cèdre. Adoucie par la vanille et la fleur d'oranger, elle devient beaucoup plus abordable.

Pour qui, à quel moment ?

La myrrhe est mixte, le genre n'entre pas en ligne de compte. En revanche, autant le dire franchement : elle est plus difficile à porter que l'encens. Là où l'encens séduit vite, la myrrhe demande qu'on accepte son amertume, son côté champignon et cette impression de flacon d'apothicaire que certains ne dépassent jamais. Ce n'est pas une note pour un premier parfum, et une myrrhe brute portée en réunion produit un effet dont il faut avoir envie. L'automne et l'hiver lui vont mieux, la chaleur ayant tendance à exagérer la facette médicinale. Deux points pratiques : elle fait partie des matières les plus tenaces de la palette, deux vaporisations suffisent le plus souvent, et son sillage reste proche du corps même quand la tenue dépasse la journée.

Comment choisir son parfum à la myrrhe ?

La question à trancher est simple : cherchez-vous la myrrhe brute, amère et cuirée, ou la myrrhe adoucie, fondue dans une vanille ou un ambré ? Les deux existent sous le même mot et l'écart est considérable. Essayez toujours sur peau, et laissez passer deux heures : la myrrhe se déploie lentement, et sa facette cuir n'arrive qu'en fin de parcours. La box découverte sur mesure réunit cinq échantillons de 2 mL composés à la main, à porter chacun une journée entière — c'est la meilleure façon de savoir si cette matière est faite pour vous avant d'engager un flacon. Pour vous situer, comparez une myrrhe traitée en goudron comme Black Gemstone et une myrrhe enveloppée de vanille comme Vanitas.

La myrrhe au Soleil d'Or, parfumerie lilloise depuis 1953

Fondé en 1953 par Jeanne Muyllaert sur la Grand'Place de Lille, le Soleil d'Or est une parfumerie indépendante transmise de génération en génération. Hubert Maës (troisième génération) en a fait une référence de la parfumerie de niche ; aujourd'hui, ses filles Victorine et Apolline Maës (quatrième génération) perpétuent cette exigence au 22 rue de la Clef, à Lille (59800). Notre équipe vous fait sentir les parfums à la myrrhe du catalogue avec conseils experts et essais accompagnés, et vous oriente au besoin grâce à notre guide des familles olfactives.

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