La violette en parfumerie : une fleur qu'on ne peut pas extraire
La fleur qui ne donne pas d'essence
Il faut le dire d'emblée, parce que c'est le point central de cette note : aucun parfum ne contient d'essence de fleur de violette. Viola odorata a été distillée, traitée par enfleurage, extraite au solvant — le rendement est resté dérisoire et la matière obtenue, inutilisable à l'échelle de la parfumerie. Ce que l'on sent vient de deux sources bien réelles. La première est l'absolue de feuille de violette, extraite des feuilles cultivées notamment en Égypte et dans le sud de la France : elle est verte, aqueuse, presque concombre ou cosse de petit pois, et n'a rien de floral ; elle reste l'une des matières les plus chères de la palette, ce qui explique qu'on la dose en traces. La seconde est chimique : les ionones, isolées à la fin du XIXᵉ siècle par les travaux de Ferdinand Tiemann et Paul Krüger, qui ont donné pour la première fois un moyen fiable de restituer l'odeur de la fleur. Tout le poudré, tout le sucré, tout ce que l'on appelle « violette » dans un parfum moderne vient de là. Ce n'est pas un aveu gênant : c'est l'un des cas où la synthèse a créé une odeur que la nature ne savait pas livrer.
À quoi sent la violette ?
À deux choses très différentes selon la matière employée. La feuille sent le vert mouillé, la tige coupée, le concombre, avec une amertume franche qui rappelle le galbanum ; c'est une odeur fraîche et sèche, souvent perçue comme masculine. Les ionones sentent au contraire le poudré sucré, le bonbon, le bâton de rouge à lèvres ancien, avec une facette boisée et un peu de framboise. Cette parenté avec le maquillage n'est pas une image : les cosmétiques du début du XXᵉ siècle étaient parfumés aux ionones, et notre mémoire a gardé le lien. La violette est aussi la cousine directe de l'iris, dont les irones appartiennent à la même famille de molécules — d'où ce fond poudré commun que beaucoup confondent. Un phénomène propre à cette note mérite d'être connu : les ionones saturent très vite les récepteurs olfactifs. Au bout de quelques minutes, la violette semble disparaître, puis revient un moment plus tard. Ce n'est pas le parfum qui s'efface, c'est le nez qui décroche momentanément — les gens autour de vous, eux, continuent de la sentir.
Les parfums à la violette au Soleil d'Or
Grey Flannel de Geoffrey Beene, sorti en 1976, reste la référence de la feuille : vert, amer, sec, adossé au galbanum et à la mousse de chêne, il montre à quel point cette note peut être tout sauf sucrée. À l'opposé, Iris Cendré de Naomi Goodsir, signé Julien Rasquinet, l'associe à l'iris et au tabac dans un poudré fumé. Vanille Leather de BDK Parfums, composé par Dominique Ropion, s'en sert pour adoucir un accord cuir et vanille. Mille et une Histoire de Hubert Maes Créations, écrit par Hubert Maës, la marie à l'iris et à la pêche. Enfin Layton de Parfums de Marly, par Hamid Merati-Kashani, rappelle que beaucoup de gens portent de la violette sans le savoir : elle y est présente, discrète, et personne ne la nomme.
Accords et familles de la violette
La violette appartient aux parfums floraux par le nom, mais dans les faits elle habite surtout les parfums poudrés, aux côtés de l'iris, de l'héliotrope et du mimosa. Par sa feuille, elle rejoint les parfums verts et sert d'ouverture amère à quantité de parfums fougères et de parfums chyprés, où elle se marie au galbanum et au cassis. Son alliance la plus célèbre est avec le cuir : la douceur poudrée contre la sécheresse animale, c'est l'un des contrastes fondateurs des parfums cuirés. Avec la rose et la framboise, elle donne des floraux fruités rétro ; avec la vanille et la fève de tonka, elle s'oriente vers les parfums gourmands ; sur un santal ou un cèdre, elle produit ces parfums boisés poudrés que la parfumerie contemporaine emploie beaucoup.
Pour qui, à quel moment ?
Tout dépend de laquelle des deux violettes on parle, et c'est ce qui rend la note difficile à conseiller à distance. La feuille verte a une histoire masculine longue et solide, celle des grands verts des années soixante-dix ; le poudré des ionones est perçu comme plus féminin et, disons-le, comme rétro par une partie des gens — c'est l'odeur des bonbons de Toulouse et des poudriers d'autrefois. La mixité est donc réelle mais elle se joue sur la composition, pas sur la note. Question saison, la violette est une note de mi-saison : le vert de la feuille passe bien au printemps, le poudré demande la fraîcheur de l'automne pour ne pas tourner lourd. Sa tenue est correcte sans être exceptionnelle, et l'anosmie partielle décrite plus haut fausse complètement le jugement qu'on porte sur elle : beaucoup de gens surdosent un parfum à la violette parce qu'ils ne le sentent plus.
Comment choisir son parfum à la violette ?
La première question à régler est celle de la feuille ou de la fleur, parce que ce sont deux odeurs opposées derrière un seul mot : verte et amère d'un côté, poudrée et sucrée de l'autre. La deuxième est de ne pas vous fier à votre seul nez. Les ionones saturent les récepteurs et il est courant de ne plus rien sentir au bout de dix minutes ; demandez à quelqu'un autour de vous ce qu'il perçoit, l'écart est souvent spectaculaire. La box découverte sur mesure réunit cinq échantillons de 2 mL composés à la main, à porter chacun une journée entière : c'est le seul moyen de suivre une violette sur ses allers-retours. Pour vous situer, comparez Grey Flannel, qui est la feuille à l'état pur, et Iris Cendré, qui est le poudré. Entre ces deux bornes, tout le reste se place.
La violette au Soleil d'Or, parfumerie lilloise depuis 1953
Fondé en 1953 par Jeanne Muyllaert sur la Grand'Place de Lille, le Soleil d'Or est une parfumerie indépendante transmise de génération en génération. Hubert Maës (troisième génération) en a fait une référence de la parfumerie de niche ; aujourd'hui, ses filles Victorine et Apolline Maës (quatrième génération) perpétuent cette exigence au 22 rue de la Clef, à Lille (59800). Notre équipe vous fait sentir les parfums à la violette du catalogue avec conseils experts et essais accompagnés, et vous oriente au besoin grâce à notre guide des familles olfactives.
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